Подборка информации по металлоискателям!!!

На что нужно обратить внимание и как проверить б/у металлоискатель при покупке?

1. Проверьте внешнее состояния МД, на отсутствия люфта соединения штанг, серьезных повреждений (царапины и потертости не в счет, все равно будут присутствовать, если прибор эксплуатировался, без этого никак), вмятин, относительную чистоту прибора (потому как некоторые части, например, пористая накладка на подлокотнике, довольно непросто очистить от въевшейся грязи). Это даст Вам представление в целом не столько о приборе как о самом продавце и его отношение к прибору, если прибор «убитый» внешне, то уже стоит задуматься о целесообразности такой покупке или хотя бы о приличной скидке.

2. Проверьте поисковую катушка. Современные металлодетекторы, в основном, выпускаются с герметичными, водозащищенными катушками, это означает, что ее можно опустить в воду и ограничением по глубине у Вас будет только длина штанги и кабеля до процессорного блока. Соответственно, катушка должна быть целой, а так как это наиболее уязвимый элемент МД в плане механических повреждений — она легко повреждается при активной эксплуатации, то необходимо проверить ее визуально на отсутствие трещин, вмятин, сколов и т.д. Крепление к штанге должно быть целым, и если на этом узле имеются следы ремонта в дальнейшем оно останется слабым звеном, и может подвести Вас в любой момент. В углублениях ушек крепления катушки на месте должны присутствовать резиновые прокладки (кроме некоторых моделей Baunty Hunter, там конструктивно они не предусмотрены)

3. Проверьте шнур от катушки к процессорному блоку, он как и катушка погружаемый, в большинства моделей обвит снаружи вокруг штанги и потому подвергается риску быть поврежденным, проверяется визуальным осмотром, прозванивать нет смысла, так как при включении самого МД станет ясно целы ли жилы, обратите внимание на места соединения шнура со штекером и катушкой.

4. Проверка процессорного блока состоит из двух частей: первая – визуальная, блок должен быть закрепленным на штанге, не шататься, быть целым, без явных следов ударов, которые «здоровья» мозгам не добавляют, экран целым, отдел батареек без коррозии и потеков электролита, вторая — проверка электронной части прибора, при которой довольно сложно сразу, особенно новичку, проверить работу прибора во всех случаях и режимах, но на работу реагирования металла цветной/черный и исключение нежелательного вполне можно.

По каким показателям можно оценить прибор новичку?

Металлодетектор можно оценить по следующим техническим показателям: -наличие режимов секторной дискриминации, с понятной индикацией; -индикатор глубины обнаружения цели; -несколько режимов отстройки от влияния грунта; -размер поисковой катушки; -вес прибора не более 2 кг; -время непрерывной работы с одним комплектом батарей, более 10 часов; -водонепроницаемость поисковой катушки; -эргономичность штанги металлоискателя; Для одних поисковиков, совершающих кратковременные вылазки, вес, эргономичность детектора и время работы батарей не будет главным критерием при выборе прибора. Тогда как для других, рыскающих по полям днями напролет — это немаловажные показатели. Если собираетесь искать на пляже, то следует обратить внимание на влагозащищенность катушки прибора.

Какие бывают поисковые металлодетекторы?

1. Грунтовые. Основной прибор для поиска. Именно его силуэт рисует сознание при слове «металлодетектор». Состоит из электронного блока, штанги и поисковой катушки, которой нужно махать над землёй, чтобы обнаружить в ней объект. Примерная глубина, на которой можна рассчитывать что-то обнаружить приборами этого типа в обычных условиях поиска: монета (чешуйка) – 20 см; медная монета размером с современный рубль – 30 см; Екатерининский пятак – 55 см; каска – 100 см; танк – 2,0 м. Остерегайтесь, если продавцы обещают цифры, на порядок большие! Также помните, что глубина далеко не самая главная характеристика современного металлоискателя. Профессиональные приборы имеют множество функций и настроек, научившись работать с которыми, Вы, сможете уверенно отличать некоторые предметы не выкапывая их. Одного такого прибора уже достаточно для полноценного поиска, однако существуют ещё некоторые специализированные разновидности металлоискателей.

2. Глубинные. Созданы для поиска крупных объектов на большой глубине. Основным различием с обычными грунтовыми приборами является то, что излучающая и принимающая сигнал катушки разнесены на существенное расстояние (в то время как у обычного грунтового – скомпонованы вместе). Как следствие такого расположения катушек – увеличенная глубина распространения сигнала, отклик только от крупных объектов, ухудшенная идентификация объектов по типу металла. Не рассчитывайте с таким прибором найти что-то меньше каски, зато последнюю он в состоянии различить на глубине до 2,5 метров. Большие скопления металла: автомобиль или танк можно засечь и метров с 5.

3. Пинпоинтеры. Миниатюрные металлодетекторы, созданные для точного обнаружения мелких предметов. Используются совместно с грунтовыми или при чердачном/подвальном поиске. С их помощью можно определить положение объекта с точностью до 1 см, однако, на расстоянии не более 10 см.

4. Подводные. Отличаются от грунтовых только водонепроницаемым исполнением электронного блока и комплектацией подводными наушниками.

Какой принцип действия у металлодетектора?

Технологически, принцип действия металлодетектора основан на явлении регистрации электромагнитного поля, которое создается вокруг любого металлического предмета при помещении его в электромагнитное поле. Это вторичное электромагнитное поле различается как по напряженности (силе поля), так и по прочим параметрам. Эти параметры зависят от размера предмета и его проводимости (у золота и серебра проводимость гораздо лучше, чем, например, у свинца) и естественно — от расстояния между антенной металлодетектора и самим предметом (глубины залегания). Вышеприведенная технология обусловила состав металлодетектора: он состоит из четырех основных блоков: антенны (иногда излучающая и принимающая антенны различаются, а иногда — это одна и та же антенна), электронного обрабатывающего блока, блока вывода информации (визуальной — ЖК-дисплей или стрелочный индикатор и аудио — динамика или гнезда для наушников) и блока питания.

Для чего нужны катушки разного размера?

6″ (маленькая) — для поиска на замусоренных участках. Такими участками часто являются пляжи и местность, на которой проходили активные боевые действия, то есть, в следствии активной деятельности человека, на местности появились не только желанные артефакты, но и разный металлический мусор. Глубина обнаружения у таких катушек меньше чем у катушек большего диаметра примерно в полтора раза.

9″ и 10,5″ — стандартные катушки, предназначенные для поиска на любых других участках. Эллипсовидная — имеющая форму элипса, также может использоваться на замусоренных участках (правда менее эффективно нежели 6″ за счёт своих всё же больших размеров) имея при этом немного большую глубину поиска нежели 6″.

12″ и более — используются для поиска на чистых участках грунта, для быстрого обследования территории.

Для чего нужны катушки с разными частотами?

3кГц — для большей глубины поиска

7,5кГц — средняя частота. Универсальная если у вас нет определённой задачи при покупке металлодетектора.

18,75кГц — высокая частота для более эффективного поиска мелких объектов. Чешуя, золотые самородки со спичечную головку и менее.

В чём отличие катушек Mono от DD?

Разница заключается в принципе обнаружения. Моно сканирует почву конусом, а DD ровным лучом. Естественно, проще исследовать большие площади земли когда катушка равномерно сканирует почву по всей своей площади. Но с DD катушкой тяжелее найти центр цели, хотя с опытом это приходит.

Нужен ли чехол на блок управления?

Скорее нужен, чем нет. Он не спасёт от сильного дождя, но спасёт от грязи и внешнего износа блока управления. Также защитит гарантийные пломбы от случайного повреждения.

Можно ли грунтовым металлодетектором вести поиск в воде?

Можно, катушки как правило все герметичны и водонепроницаемы, теоретически — на глубину длины штанги, до блока управления металлодетектора, то есть до 1.5 м, но вести поиск на такой глубине очень проблематично, практически — прибойная зона пляжей, лужи, ручьи и т.д.

На сколько отличается глубина и точность поиска между дорогими и бюджетными приборами, или разница только в удобстве использования?

Глубина и точность определения различны в дешевых и дорогих моделях. Но не в такой пропорции, как разнятся их цены. К примеру, металлоискатель Explorer II прибор от фирмы Minelab с катушкой 8 дюймов, стоимостью свыше1500 $, находит монету 5 коп СССР на максимальной глубине 29 см, а скажем, Discovery 3300 от фирмы Bounty Hunter, стоимостью до 350 $, с таким же размером поисковой катушки, находит то же самое максимально на глубине до 25 см. Вам решать, стоит ли эта разница по глубине обнаружения, разнице в стоимости почти в 1000 $? По точности дискриминации (разделении целей из цветных и черных металлов) впереди дорогие модели металлоискателей. В Explorer II найденная цель идентифицируется по удельной проводимости металла, так же как и простых приборах, но не на одной частоте, а на 28 частотах одновременно. Результаты обрабатываются компьютером и отображаются на ЖК-дисплее в графическом и цифровом виде, а также звуками различной тональности и громкости. Таким образом, можно более точно определить тип металла, размер цели и глубину ее залегания. Что бы научиться пользоваться сложными настройками, нужно потратить время на освоение металлоискателя и предварительный практический опыт в поиске. Дорогие металлодетекторы типа Explorer II и аналогичные по возможностям приборы рекомендуются для опытных поисковиков, за плечами которых не один год реального поиска, свойства их дискриминаторов по точности идентификации целей, позволяют экономить время на поиски и лишний раз не копать! Правда и в том, что 100% идентификация сложных целей возможна только тогда, когда вы выкопали объект.

Как выкапывать монеты?

Услышав сигнал, провести над точкой катушкой крест на крест и на слух определить центр (при наличии некоторого опыта можно обойтись без пинпойнтера). Потом положив металлодетектором перед собой (если положить позади себя можно в азарте наступить ), надрезать дерн буквой «П» на глубину примерно полштыка, вставить лопату в верхнюю перекладину буквы «П» перевернуть грунт и проверить, в 90 % случаев монета там. Далее разделить дёрн и нижний ком земли, положить отдельно, проверить металлодетектором — если находка в земле, поднести горстями, если в траве, поднести весь кусок дерна и определить с какой стороны сигнал, потом оторвать его и размельчить рукой до извлечения находки.

Нужно ли прикапывать ямки?

Обязательно нужно, во-первых, это просто поисковая этика, во-вторых, маскируется место поиска, в третьих, в незакопанные ямки может оступиться и сломать ногу домашняя скотина и тогда «тёплый» приём поисковикам от местных жителей обеспечен, да и просто людей раздражают незакопанные ямки.

Работают ли металлоискатели по закладкам в деревянных и каменных стенах (фундаментах)?

Если нет дополнительных, металлических помех, то работают.

Что такое автоматическая настройка чувствительности?

Правильнее называть этот режим «полуавтоматическая настройка чувствительности», т.к. оператор тоже участвует в этом процессе, задавая желаемый уровень чувствительности. Действия оператора одинаковы в любом режиме: он задает уровень чувствительности прибора в зависимости от условий поиска (типа грунта, его замусоренности, помех и т.д.) Но если в ручном режиме прибор четко выдерживает заданный уровень чувствительности, даже если из-за помех теряется полезный сигнал, то в полуавтоматическом он постоянно мониторит условия поиска и при необходимости самостоятельно понижает чувствительность ниже заданного значения, при этом стараясь сохранять значение чувствительности максимально близким к заданному.

Стоит ли игнорировать крупные железные предметы?

На крупные железные предметы размером с консервную банку все металлодетекторы без исключения обязательно подадут сигнал – копать! И это абсолютно оправдано. Металлодетектор – не рентген и просветить, например, железную банку или чугунок и сообщить, что у них внутри, он не может. Поэтому крупную железную цель придется выкопать и убедиться, что внутри у нее, возможно, ничего нет. Зато всегда есть шанс выкопать не только пустой чугунок, но и старинные вещи, также представляющие ценность, например старинный боевой топор или наконечник копья. На сильно ржавые предметы, например, железную пробку от кока-колы или пива, металлодетектор подаст сигнал очень похожий или даже неотличимый от сигнала медной монеты. Это происходит из-за старения метала, а проще сказать ржавчины и создания окисла вокруг предмета. Так как ржавчина не железо, а оксид железа, металлодетектор оказывается не в состоянии правильно определить тип металла. При выкапывании такой цели сигнал может пропасть, так как вы нарушили ореол (ржавчину вокруг цели) и металлодетектор при включенном дискриминаторе уже не подаст сигнал на железную цель. При этом вам может показаться, что предмет просто потерян. Переключите металлодетектор в режим поиска всех металлов и убедитесь, что цель действительно железная и не стоит продолжать ее поиск или всегда используйте тональный фон вашего металлодетектора.

-Не существует металлодетектора, который находит исключительно золото.
-Никогда не игнорируйте цветные металлы. Никакие.
-Не игнорируйте крупные железные предметы.
-Начиная работу с новым прибором, внимательно прочитайте инструкцию и начинайте работать с заводскими настройками

Куда исчезают «цветные» сигналы?

Можно разделить исчезающие или фантомные сигналы на 2 группы. — однократно появившиеся — появляющиеся относительно стабильно, но при проводке в одну сторону. «Однократные» фантомы — как правило, вызваны ударами катушки о грунт или толстые стебли травы (ветки кустов и т.д.), и имеют достаточно стабильный звук, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать. Другой случай — когда при быстрой проводке прибор не успевает распознать железную цель, отличается по исчезновению фонового сигнала при последующих медленных проводках (если включена маска железа). «Односторонние» фантомы — реакция процессора металлодетектора на «гало» из окислов железа. Бывает, что односторонний сигнал возникает когда рядом лежит цветной металл и железо, т.е. по направлению проводки катушкой сначала цветная цель проходит под катушкой, а потом сразу железная. Признаки: 1. Если провести катушкой под 90 градусов к тому направлению когда есть одиночный сигнал — будет тишина, т.к. если линия вдоль которой лежат цели перпендикулярна линии проводки — прибор не увидит цветную цель. 2. Сигнал стабильный, т.е. четко слышен при каждой проводке, пусть даже только в одном направлении и его VDI близки к цветной цели. 3. Если медленно вести в режиме пинпоинта будет два сигнала. Все эти признаки верны условно! Поэтому если место перспективное — лучше копать. А еще лучше в чистом месте положить на землю гвоздь и через 5-10 см монету и посмотреть как будет вести себя прибор с разными настройками и разной проводкой катушки, узнаете много полезного и получите хороший практический опыт.
Нужно ли настраивать дискриминатор на полное отклонение ненужных целей?

Не нужно, многие начинающие пользователи металлодетекторов настраивают свой прибор на игнорирование каких-либо предметов, по их мнению не являющимися ценными. Такие настройки в корне неверны, это одна из основных ошибок начинающих поисковиков — неправильно настроенный дискриминатор. Новички пытаются игнорировать алюминий, медь, крупное железо и т.д. Были случаи, когда люди полностью игнорировали все цветные и не цветные металлы и отправляли металлодетектор в ремонт