ЧИСТКА НАХОДОК

Порой, после извлечения находки из земли искатель пробует чистить ее тем, что попадется под руку. Царапает перочинным ножом, обстукивает о лопату, вытирает о брюки, плюет на нее, промывает чаем из термоса. Такая поспешность нередко ведет к разрушению либо к безвозвратному повреждению находки.Даже если она не рассыплется от ударов о лопату, то по возвращении домой искатель может приняться за ее очистку не самым лучшим способом. Тонкие предметы, а также корродированные до такой степени, что в любой момент могут развалиться, необходимо ограждать от повреждений уже в момент обнаружения. Необходимо аккуратно обернуть находку тряпкой или ватой, положить в пластиковый мешок и спрятать в специальную коробку таким образом, чтобы она не повреждалась другими элементами снаряжения.

По возвращении домой первым делом надо очистить находки от земли и промыть их теплой водой. Остатки грунта удаляем зубной щеткой. Промытый и очищенный предмет необходимо высушить. Для очистки и реставрации находок необходим опыт. Его надо накапливать в процессе упражнений на ненужном «мусоре», и только после прочного освоения какого-либо приема на рабочем столе могут появиться ценные находки. Следует понимать, что в процессе самостоятельной очистки и реставрации Вы будете иметь дело с очень активными химическими препаратами. Поэтому обязательно надеваем защитную одежду, очки и резиновые перчатки.

Массивные предметы можно чистить механически, соблюдая при этом максимальную осторожность. Более деликатные находки следует обрабатывать химическими препаратами. Если ржавчина повредила только поверхностный слой предмета, то ее удаляем металлической щеткой или наждачной бумагой. Можно использовать стальную проволочную сеточку, которой хозяйки моют чугунные горшки. После очистки предмет ополаскиваем, высушиваем и промываем ветошью, смоченной водным раствором мыла с добавлением нашатырного спирта (2 столовые ложки на литр воды). После этого осушаем предмет и осматриваем его при хорошем освещении – не осталось ли следов ржавчины. При их обнаружении повторяем всю процедуру до получения желаемого результата.

Если ржавчина въелась глубоко, то предмет на неделю погружаем в керосин, после чего протираем фланелью и шлифуем наждачной бумагой или проволочной щеткой; также можно применять проволочную сетку, смачиваемую растопленным парафином. Хороший эффект приносит недельное вымачивание ржавого предмета в 10%-м уксусе. После ополаскивания его необходимо дочистить жесткой щеткой: волосяной (например, зубной) или даже проволочной. Ржавчина также удаляется вымачиванием в 10%-м растворе лимонной или в 5%-м растворе серной кислоты. По завершении процедуры предмет хорошо прополаскиваем и высушиваем. Ржавчину и мелкие раковины, особенно на поверхности небольших предметов, можно удалить, смачивая их перекисью водорода и нагревая над газовой горелкой. Окислы железа при высокой температуре разлагаются. После остывания остатки прогоревших окислов удаляем жесткой зубной щеткой.

Кожа (также как и дерево) – органическая субстанция, которая разлагается в земле достаточно быстро. В лучшем случае искатель может наткнуться на остатки кожаных поясов или конской упряжи. Такие изделия, в первую очередь, необходимо тщательно промыть (вначале водой, потом денатуратом) и высушить. Эти действия следует проводить постепенно, для того чтобы кожа не потрескалась. Нельзя сразу класть кожаную находку на обогреватель, вначале пусть она полежит во влажном подвале, а потом в затененном месте на балконе. Просушивание должно длиться около двух недель. После этого можно законсервировать предмет бесцветным восковым кремом для обуви, втирая его мягкой ветошью. Эту операцию необходимо повторять каждый месяц. Пересушенным и покоробленным кожаным предметам можно вернуть первоначальный вид, если размочить их в растительном масле и аккуратно обстучать деревянным молотком.

Предметы из алюминия могут быть поражены так называемой «алюминиевой гнилью», оставляющей глубокие каверны. Ее необходимо счистить путем погружения на несколько минут в 5%-й раствор лимонной кислоты либо в 50%-й раствор нашатырного спирта. Особенно поврежденные места протираем жесткой зубной щеткой. После обработки предмет тщательно промываем и высушиваем. При чистке никеля помогает ванна из теплой воды с добавлением мыла, но если нет, то можно погрузить предмет в 10%-й раствор нашатырного спирта. Длительность вымачивания в растворе зависит от степени загрязненности. После обработки предмет тщательно промываем и высушиваем. Не слишком загрязненные предметы из меди можно смазать вазелином и протереть белой фланелью, не забывая о необходимости полностью удалить излишки вазелина.

Бронза представляет собой сплав меди с оловом (существует также трехкомпонентная бронза: медь, олово и цинк), в течение многих веков применяющийся для изготовления декоративных предметов. Бронза также покрывается зеленоватым налетом – патиной. Наличие патины на старом бронзовом предмете часто повышает его ценность, поскольку придает ему особую привлекательность. Тем не менее, некоторые люди предпочитают блестящую бронзу. Патину удаляем нанесением лимонного сока с последующей очисткой зубной щеткой. Вместо лимона можно использовать аммиачную воду (чайная ложка нашатырного спирта на стакан воды) либо спиртовой уксус с солью. При использовании любого метода (иногда приходится применять несколько из них или даже все) предмет после удаления патины нужно обязательно сполоснуть. И не жалейте воду. Остатки уксуса, нашатырного спирта или лимонного сока способны вызвать химические реакции, которые повредят предмет. Помните о том, что патина не дисквалифицирует бронзовую находку, а наоборот – считается признаком ее подлинности и повышает стоимость. Удаление патины с топора бронзовой эпохи – просто варварство. В реставрационных мастерских такие процедуры никогда не выполняются. Слой патины – магическая граница, которую пересекать запрещено.

Латунь (сплав меди с цинком) устойчива к механическим повреждениям, поэтому ее можно чистить стальной проволочной сеточкой для мытья чугунных горшков. Загрязненный латунный предмет промываем аммиачной водой (она продается в аптеках) или протираем половинкой лимона, посыпанной кухонной солью. Для этой же цели можно воспользоваться пастой из пшеничной муки, соли и уксуса в пропорциях 1:1:1. Еще один способ – провариваем предмет в воде с добавлением соли и уксуса (по три ложки на литр воды). После любой очищающей процедуры предмет необходимо тщательно промыть. Если наша латунная находка слишком сильно блестит, то для придания более теплых оттенков необходимо ее оставить под прямыми солнечными лучами на несколько часов.

Под воздействием низкой температуры оловянные предметы покрываются черными пятнами. В крайних случаях (при сильном морозе) они могут просто развалиться. Поэтому такие изделия следует хранить при комнатной температуре. Легкие загрязнения удаляются теплой водой с мылом. После ополаскивания предмет осушаем мягкой ветошью. Черные пятна удаляем погружением предмета в керосин на 2-3 суток. Если Вы хотите, чтобы оловянный предмет блестел, то необходимо погрузить его в отвар из нескольких луковиц. Такой же результат достигается путем протирания газетной бумагой, смоченной в керосине. Но наилучшим способом считается натирание предмета кашицей из магнезии и денатурата. Оловянные предметы подвержены так называемой «оловянной гнили», оставляющей глубокие каверны. При их обнаружении вывариваем изделие в течение часа в 5%-м растворе серной кислоты или каустической соды. После обработки предмет необходимо тщательно промыть и высушить.

Помутневшее серебро для возврата блеска достаточно опустить в простоквашу. Не промываем, а высушиваем и полируем замшей. Серебряные предметы могут быть покрыты зеленоватым налетом – патиной. Патинированные изделия не следует чистить. Патина придает им своеобразие и зачастую повышает цену. А вот, золото не реагирует с другими химическими элементами или с их соединениями. Но не всегда предметы изготавливаются из чистого золота. Чаще всего они содержат примеси других металлов, поэтому время от времени их приходится чистить. Загрязненные или потускневшие золотые изделия кладем в пол литровую стеклянную банку, наполненную теплой водой с добавлением 50 г мыльных хлопьев и 5 г соды (вместо соды можно добавить несколько капель нашатырного спирта). Плотно закрытую банку встряхиваем в течение нескольких минут, после чего изделия вынимаем, промываем в проточной воде и высушиваем. Красноватые пятна, которыми иногда покрываются золотые изделия, представляют собой окислы железа естественного происхождения. Их нужно удалять погружением предмета в 7%-й раствор соляной кислоты. Иногда процедуру приходится несколько раз повторять. По завершении изделие тщательно промываем и высушиваем.

Позолоченные изделия промываем теплой водой с мылом. Их чистим ветошью, смоченной лимонным соком с солью. Внимание: эти изделия должны храниться отдельно от духов, которые вызывают отслоение позолоты. Золотые изделия начинают особенно блестеть при погружении их в денатурат и последующем полировании замшей или черствым хлебом, который при контакте с денатуратом постепенно превращается в кашицу. За золото часто принимают томпак (сплав меди и цинка). Действительно, отполированный томпак хорошо имитирует благородный металл, однако в обычных атмосферных условиях он покрывается налетом, что позволяет быстро отличить его от золота. Абсолютно надежный тест – проверка подозрительного предмета капелькой концентрированной соляной кислоты. Золото не реагирует с этим химическим соединением, а томпак (точнее, содержащийся в нем цинк) вступает в бурную реакцию и пенится (образуется хлорид цинка). Помимо того, золотые изделия маркируются пробой.

Янтарь – окаменевшая смола древних хвойных деревьев – с давних пор применялся для изготовления украшений. Для очистки янтаря наиболее пригоден кусочек войлока, которым полируем загрязненную поверхность. Более радикальное средство – использование спирта. Он не столько моет, сколько растворяет янтарь (в лечебных целях применяется раствор янтаря в спирте – так называемая янтарная настойка), по этой причине процедуру необходимо проводить с максимальной осторожностью с применением аптекарских доз спирта, а также следить, чтобы он растворял только верхний слой янтаря, придавая изделию милый глазу блеск. За янтарь иногда принимаются синтетические смолы с подобным внешним видом и аналогичными свойствами. Однако искусственный янтарь имеет большую плотность. При погружении в раствор кухонной соли (100 г на литр) искусственный янтарь тонет, а природный всплывает на поверхность.

Изделия из фарфора хорошо моются мягкой ветошью в пластиковой миске, в холодной воде с добавлением лимонного сока (1 лимон на 11 литров воды). Изысканные фигурки оставляем в такой ванне на два часа. После окончания купели фарфоровые игрушки тщательно промываем, высушиваем и протираем. В некоторых случаях бывает сложно отличить фарфор от фаянса. Наилучший указатель – цвет массы на изломе. Как правило, фарфор белый, иногда (если в качестве сырья использовался каолин худшего качества) светло-кремовый. Фаянс на изломе имеет отчетливый серо-желтый цвет и более зернистую структуру. Конечно, разбивать хрупкие изделия для исследования их состава было бы кощунством. В случае, когда Вы имеете дело с настоящим, а не с техническим фарфором (используемым, в частности, для изготовления электрических изоляторов), оценивание на глаз не составляет труда. Термин «porcelain», который в большинстве европейских языков означает «фарфор», произошел от португальского слова «porcelle», т.е. «ракушка». Настоящий фарфор, секрет которого китайцы скрывали от Европы вплоть до начала XVIII века, тонок, хрупок и полупрозрачен, как настоящая ракушка. В свою очередь, известный гораздо раньше в Европе фаянс более груб и массивен.

Загрязненные внутренние полости фаянсовой и керамической посуды можно очистить, наполняя их аммиачной водой (достаточно двух ложек нашатырного спирта). Через сутки раствор сливаем, а полости тщательно промываем. Вместо нашатырного спирта можно использовать зубной порошок либо уксусный настой. Если предмет в середине особенно сильно загрязнен, то в него надо насыпать горсть чистого просеянного песка, влить несколько капель жидкости для мытья посуды, добавить немного чистой воды, плотно закрыть, сильно потрясти и тщательно промыть. Треснутые и протекающие изделия из фаянса и керамики, которые Вы хотели бы использовать в качестве цветочных вазонов, можно за изолировать. Их внутреннюю поверхность покрываем при помощи кисточки расплавленным парафином.

Хрусталь моем в пластиковой таре, заполненной горячей водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Температуру следует повышать очень медленно – в хрустале возникают сильные внутренние напряжения, которые могут привести к разрушению изделия. Прежде чем поместить предмет в кипяток, необходимо длительное время поливать его все более горячей водой. Промываем хрусталь в холодной воде с добавлением уксуса (1 стакан на 2 литра воды). При этой операции температуру также необходимо снижать постепенно! Сушим на салфетке кверху дном. Очень загрязненный хрусталь моется в 5%-м растворе соляной кислоты и обильно промываем водой. Помутневший хрусталь необходимо протереть ветошью, смоченной в керосине, промыть теплой водой, высушить и отполировать замшей, посыпанной небольшим количеством картофельного крахмала. Для удаления осадка в хрустальную посуду заливается горячий спиртовой уксус. Через несколько часов уксус сливается, изделие промывается, сушится и полируется замшей. В горячий уксус можно добавить чайную ложку свежего листового чая. Осадок можно удалять и способом, рекомендуемым для обработки фаянса.

Стеклянные предметы (например, старые бутылки) моются в воде с добавлением нашатырного спирта (две чайные ложки на литр воды) при комнатной температуре. Рекомендуется оставить стекло в этом растворе на всю ночь. Далее несколько раз промываем и сушим на салфетке вверх дном. Раскрашенное стекло чистим зубной пастой, после чего промываем и сушим. Существует особое, так называемое опаловое стекло. Оно повсеместно применялось в XIX веке для производства декоративных элементов. Это стекло отличается пастельными тонами, получаемыми благодаря добавлению цветных сульфидов и окислов. Опаловое стекло очень хрупкое. Его моем в теплой воде с добавлением мыла. После высыхания полируем замшей.

Возможно, Вам посчастливится найти какую-нибудь мраморную статую, подставку под лампу, мраморную столешницу или хотя бы пепельницу. Такие предметы моются раствором кухонной соли в перекиси водорода (3 чайные ложки соли на литр перекиси). После высыхания промываем холодной водой и полируем мягкой ветошью. Пятна на изделиях из белого мрамора удаляем кашицей из порошкообразного мела, разведенного водой с добавлением хлорного отбеливателя, применяемого для стирки (6 г отбеливателя на литр воды). Толстый слой кашицы накладывается на предмет и оставляем на два часа. После этого реагент смывается, предмет промывается и полируется мягкой ветошью. Пятна на цветном мраморе удаляются кашицей из магнезии и очищенного бензина. Нанесенный слой кашицы оставляем на ночь. После этого сухой порошок удаляем, промываем водой и втираем немного льняного масла или керосина. После высыхания полируем мягкой фланелью или другой ветошью. Трещины и царапины можно замаскировать стеарином, подбираемым под цвет изделия. Стеарин с зажженной свечки наливаем на поврежденное место и втираем в него. После застывания излишки вещества удаляем лезвием бритвы (очень аккуратно, чтобы не поцарапать мрамор), а обработанную поверхность полируем ветошью.